Posteado por: smuniz | 18 marzo, 2011

Plantación de manzanos de sidra

Vengo de plantar mis manzanos de sidra. Mi intención es ir contando como va el tema -para lo bueno o para lo malo-.

Para no “torturar” al personal pongo las fotos pequeñitas. Si las quereis ver más grandes, pues en mi album (las fotos están comentadas):

https://picasaweb.google.com/patapalo1411/ManzanosDeSidra2011#

Pues los árboles llegaron ayer (17 de marzo). ¿Tarde?, no, en su momento. Es bueno plantar y que, inmediatamene, los árboles arranquen.
Son plantas sobre MM106. Son plantas certificadas con pasaporte fitosanitario de Asturias -de ahí vienen-. En otro post os cuento las variedades.
Pues trato de plantar algunos árboles de sidra, insistiendo en variedades ácidas, amargas, etc, y no en dulces, que de esas tengo de sobra, para hacer mis pinitos con la sidrina (Tiembla Asturias).
Os comento:

(comento las fotos de izquierda a derecha y de arriba a abajo, como el sentido normal de lectura).
Pues hace un par de meses pasé el tractor con un subsolador (gancho que se clava en el suelo más o menos a 1 metro de profundidad). De esta manera rompo el suelo por abajo sin tener que arar todo. No quería arar ya que el terreno, en esta parte, tiene bastante piedra por abajo y podría montar una cantera. Si sólo hago el hoyo la planta lo pasaría mal para desarrollar las raices. En este caso sólo planto 1 fila, si fueran varias no vendría mal pasar el subsolador en las dos direcciones, con lo que el terreno queda totalmente “roto” por abajo, pero no por arriba.
Sobre el terreno paso una pequeña fresadora eléctica de Lidl (unos 60€). Es muy cómoda: pesa poco, y fresa superficialemente, lo cual viene bien para los frutales y viña. En este caso la aplico para romper los terrones que había en superficie y para preparar el terreno para cavar. En las fotos se ve un poco el proceso, no tiene mayor misterio.
Decir que los árboles van a ir en una línea, con formación en eje central, con un marco de plantación de 3×5 m, es decir, como es una línea, separados 3 metros uno de otro.
Vamos por el segundo “pack” de fotos.

Mirar que plantas: grandes, gordas, con raices importantes, a raiz desnuda. Es interesante la foto 2. se ve muy bien como cada variedad tiene distinta forma de echar las ramas (ya había hablado de los distintos sistemas de ramificación de manzanos). En la 3 veis como meto las plantas en cobre, para proteger las raices de hongos.
En la segunda fila os enseño el “plantómetro”. Aparato de alta tecnología, pendiente de patente, consistente en una tabla con dos muescas en los extremos y una central. En las de los extremos se clavan unos hierros y en la central se marca el punto de replanteo de la fila. Así, al cavar, quitamos el palo de replanteo y siempre podemos colocar en su sítio el árbol, sin tener que volver a replantear. Lo dicho, tecnología punta.
Para cavar, lo hago con una laya (pala plana), que clavo en vertical, quito la tierra con una de albañil y, cuando el agujero está hecho, empleo el cacharro de la foto para profundizar en el centro y romper el terreno por debajo del árbol. Lo que intento es no crear una “maceta”, dejar el terreno roto alrededor del árbol, para que las raices se hagan con el mismo.
Después le echo un vasito de yogourt de abono de liberación lenta. Para ayudar al árbol en su primera temporada, sin que tenga que buscar mucho.
Pasamos al tercer “pack” de fotos.

Le echo otro vasito de potasio, que el terreno estaba bajo de esto (cuando cuente lo del análisis explico un poco que abonados tuvo la tierra).
Preparamos la planta: recortamos raices muy largas o desproporcionadas y cortamos las ramas rotas. De la poda de formación hablamos otro día.
Rastrillamos bien la tierra en el fondo del agujero para que el abono que hemos echado quede bien mezclado y no en contacto con las raices: podría quemarlas.
Colocamos el plantómetro y colocamos el árbol en su sítio. Aspectos importantes: la raices extendidas y hacia abajo (no enroscadas y hacia arriba), rellenando bien de tierra para que no queden huecos de aire, compactando dos o tres veces durante el proceso de llenado. otra cosa importante: el punto de injerto debe quedar fuera de la tierra, para evitar franqueos y yo oriento el injerto hacia donde vienen los vientos predominantes (en mi caso suroreste). Siempre resistirá mejor los envites climatológicos.
Veis que los árboles no se despuntan nunca: eje central. Nada de vasos ni cosas raros. Odio los viveros que insisten en “capar” los árboles por arriba.
Por último le coloco un tutor un poco chapucero. Para un MM106 sólo es necesario el primer año, hasta que las raices anclen bien. Después se quita.

Últimas fotos:

Pues unas horas después ya está toda la fila. por último ato los árboles al tutor. En este caso con cordón de plastico de atar: cómodo, barato, se puede cortar con tijera de podar y es elástico, no estrangulando el árbol.
Por último un regado. Llovió mucho estos días, pero, como vienen unos días secos, por agua que no quede, que tenemos mucha :11risotada:

Y ya está. al algunos que mirarían para la luna y otros que ofrecerían una misa.
Como decía el otro: yo planto así, ni mejor ni peor.

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